Наши услуги
Расчет и строительство фундамента для Вашего дома без предоплаты!
Проконсультируйтесь со специалистом по строительству фундамента для вашего дома

Отзывы наших клиентов о строительстве
Строительство дома из кирпича
280 м2
Тюменская обл., п. Винзили
Посмотрите готовый объект
Строительство дома из бревна
198 м2
Тюменская обл., с. Луговое
Посмотрите готовый объект
Строительство кирпичного дома
165 м2
Тюменская обл., с. Луговое
Посмотрите готовый объект
Строительство дома из белого кирпича
180 м2
Тюменская обл., с. Луговое
Посмотрите готовый объект
Специальное предложение
При заказе строительства дома
проект дома совершенно бесплатно!
План фундамента, планы этажей, план стропильной системы, план перекрытий,
план кровли крыши, схема оконных и дверных блоков, техническое описание
архитектурной части проекта, инженерные сети и многое другое.
25 000 0 рублей

Заливка фундамента в Тюмени

Фундамент – это основа любого строения, от которой зависит прочность здания, его долговечность и удобство в эксплуатации. Подходить к его возведению нужно очень ответственно, и уже на стадии проектирования учитывать все нюансы грунта и самого основания. Потому что фундамент испытывает большую нагрузку от надземных элементов строения, и если проект составлен неправильно, при осадке здания его стены треснут, а коммуникации могут разорваться. И на исправление ошибок (если они подлежат исправлению) придется потратить много времени, денег и усилий.

Прежде, чем приступать к составлению проекта, необходимо подобрать наиболее подходящий тип фундамента, зависящий от типа грунта, глубины его промерзания, особенностей строения, наличия подземных вод. Грунт может быть скальным или нескальным. Скальный вид отличается большой прочностью. К нескальным породам относятся глинистые или песчаные почвы, которые плывут и требуют предварительного уплотнения перед закладкой фундамента. Для определения типа грунта лучше приглашать специалиста, так как довольно часто встречаются смешанные почвы, и человеку, несведущему в подобных вопросах, сложно понять, что они собой представляют.

Фундамент является переходным звеном между строением и землей. Он должен быть чётко выверенным, гасящим малейшие движения грунта, иначе здание может однажды просто разрушиться. Кроме того, если в доме запланировано строительство подвала или цокольного этажа, фундамент нужен для защиты их от воды. Поэтому подходить к его строительству необходимо обстоятельно. Надо сделать в проекте максимально точные расчеты, принимая во внимание все силы, которые будут действовать на фундамент, и верно подобрать его тип.

 

Виды фундамента

 

Все самые распространенные способы закладки фундаментов можно разделить на плитные, ленточные, свайные и столбчатые. Ленточный вариант применяется чаще всего и является сплошной полосой из железобетона, проходящей под всеми несущими стенами. Это очень надежный, долговечный и довольно просто укладывающийся тип фундамента. Он проходит по всему периметру строения, обладает толщиной, которая зависит от материала стен, и глубиной, определяемой по нагрузке.

Столбчатый вариант состоит из столбов, каждый из которых стоит отдельно и находится в точках пересечения стен и в углах строения. Такой фундамент помогает существенно сэкономить строительный материал. Свайный тип предназначается для неустойчивого грунта. Это сваи, вбиваемые в землю до тех пор, пока они не упрутся в более твердые слои почвы.

Плитный фундамент предполагает большие затраты, так как на него идет очень много стройматериалов. Но когда в грунте есть песчаные подушки или почва является пучинистой, никакой другой вид фундамента, кроме плиточного, не подойдет.

Рассмотрим более подробно создание каждого из этих типов.

 

Ленточный фундамент

 

Ленточные фундаменты можно делать практически под любые дома – под застройки с очень тяжелыми стенами, подвалами, цокольными этажами и так далее. Они представляют собой стенку, высота которой может быть различной и зависит от глубины промерзания почвы. Ширина ленты определяется проектом сооружения, но обычно не превышает 40 сантиметров.

Все ленточные фундаменты делятся на три основных типа: монолитная железобетонная лента, сборная лента и комбинированный. Каждый из них отличается технологиями строительства и применяемыми строительными материалами.

 

Монолитная железобетонная лента

 

Перед тем, как приступать к возведению ленточного фундамента монолитного типа, площадку, предназначенную для строительства, выравнивают, снимая с нее все бугры и срезая верхний слой грунта с травой примерно на 30 сантиметров.

Для устройства такого фундамента сначала делается разметка, по которой будет выкапываться котлован. Её основная цель – определение внешних и внутренних границ основания и создание идеальных прямых углов. Для этого изначально находят осевую линию предстоящего строения, ориентируясь на проектные данные и его размеры и натягивая через центр будущей застройки два шнура перпендикулярно друг другу. Затем откладывают первый угол, используя отвес. В него вбивается колышек, к которому привязывается леска. Она протягивается к следующему углу, потом так же отмечают остальные углы, расставляя колья по всему периметру участка. Так получается внешняя граница фундамента. Если в строении предусмотрен подвал или цоколь, таким же образом проводят внутреннюю разметку всех углов и периметров.

После этого роется траншея, стены которой должны быть максимально ровными. Ее глубина зависит от спроектированного вида фундамента, ширина – около 20-30 сантиметров. Дно канавы должно быть горизонтальным. Оно выравнивается с помощью уровня и засыпается слоем песка. Он даст возможность экономии строительных материалов и значительно уменьшить нагрузку на фундамент. Сверху на песок накладывается слой щебня и простилается гидроизоляция – рубероид или полиэтиленовая пленка.

Теперь наступает черед опалубки, представляющей собой пустотелые загородки, в которые будет заливаться бетон. Для нее можно использовать доски, фанеру, ДСП – все, что имеется под рукой. Из них сколачиваются щиты толщиной в 2-3 сантиметра и высотой примерно на 30-50 сантиметров выше уровня земли. Их скрепляют перемычками и прибивают к брусками, врытым в землю в углах и сторонах траншеи. Плоскость щитов должна быть строго параллельна стенкам котлована. Для того чтобы бетонная лента получилась максимально качественной, щиты с внутренней стороны обшиваются пленкой ПВХ или рубероидом. Во время заливки раствора на приходится большая нагрузка, поэтому щиты дополнительно укрепляются деревянными колышками. Внутри опалубки на высоте будущего фундамента протягивается веревка. Она станет ориентиром при заливке бетона.

После того, как опалубка будет готова, приступают к установке арматуры, предназначение которой – усилить фундамент. Она представляет собой стальной каркас из прутьев толщиной около 8-12 миллиметров. Их соединяют перемычками из проволоки так, чтобы получилась металлическая сетка с ячейками не более 30 сантиметров. Она устанавливается в опалубке на подушку из песка и щебня, крепится на вертикальные стойки и фиксируется. Специалисты не рекомендуют использовать сварку для соединения прутов в решетку, так как в местах сварных швов есть высокий риск образования коррозии.

После того, как конструкция опалубки будет полностью готова, ее нужно залить бетоном, выполненным из цемента марки 250. Только он может обеспечить по-настоящему прочный фундамент и обладает достаточной пластичностью для того чтобы быстро не схватываться. В целом, заливка фундамента – едва ли не самый важный момент в процессе его строительства. Поэтому к ней следует подходить очень серьезно.

В идеальном варианте весь периметр фундамента сразу заполняется готовым раствором, однако для этого требуется специальная техника. Если ее нет, и раствор готовиться частями, главное – заливать его максимально быстро и равномерно. Бетон получается из одного ведра цемента, двух литров воды, двух ведер песка (двух с половиной), трех ведер щебня.

Раствор должен быть довольно жидким. Заливать его следует без образования пустот. Чтобы проверить их наличие, опалубку простукивают металлическим прутом или мастерком, которые используют для проталкивания бетона в случае, если пустоты обнаруживаются.

Раствор заливают до уровня предварительно натянутой бечевы, выравнивают, через сито присыпают сухим цементом, потом заглаживают с помощью мастерка и оставляют высыхать. Чтобы не появлялись микротрещины, бетон надо иногда поливать водой. Когда пройдет две недели, опалубку можно убирать, но раствор полностью высыхает только через двадцать шесть дней.

После того, как фундамент полностью застынет, и будет убрана опалубка, надо сделать обратную засыпку существующих пустот, которые могут образоваться по периметру конструкции и в ее внутреннем пространстве. Для нее обычно используется глина, суглинок, или почва, оставшаяся после выкапывания котлована. Засыпка тщательно утрамбовывается вручную или такого специального устройства, как виброплита.

Когда весь этот процесс завершится, нужно сделать гидроизоляцию фундамента, чтобы защитить здание от сырости, а бетон – от разбухания и промерзания. Она может быть горизонтальной или вертикальной.

Горизонтальная гидроизоляция делается там, где фундамент соединяется со стенами. Для нее применяют рулонные различные рулонные материалы – рубероид, стекло-гидроизол и прочие. Сначала поверхность следует хорошо очистить от грязи, смыть с нее пыль, убрать мусор. Потом гидроизоляционный материал режут на полосы, ширина которых должна быть примерно на 10 сантиметров ширины фундамента (на кромочные края).

Гидроизоляцию можно приклеивать горячим и холодным способом. Горячий подходит для линокрома, стеклоизола, гидрозола. В этом случае полосы материала медленно разворачиваются из рулона, осторожно нагреваются газовой горелкой паяльной лампой и плотно прижимаются к поверхности фундамента и стены валиком.

Холодным способом делают гидроизоляцию из рубероида. Для его приклеивания понадобится битумная мастика, тонким слоем которой, используя шпатель, покрывают предварительно очищенные поверхности. После того, как мастика немного схватится (примерно через двадцать минут), на нее выстилают полосы рубероида.

Упростить работу можно с помощью самоклеящихся гидроизоляционных материалов, которые сегодня есть в продаже. С них сначала снимается защитная пленка, а затем материал просто прижимается к поверхности.

Вертикальная гидроизоляция представляет собой многослойное покрытие стенок фундамента материалами, созданными на основе битума. Можно предотвратить проникновения влаги в основание строения его наружная отделка плиткой. Главное в этих вопросах – сделать качественное водототведение. Для этого после того, как будет возведено строение, потребуется создать отмостку по всему его периметру.

 

Сборная лента

 

На строительство монолитного фундамента нужно немало времени. Создание опалубки, арматуры, бетонирование, гидроизоляционные работы – все вместе займет как минимум месяц. Если времени на все это нет, можно сделать сборный ленточный фундамент из готовых бетонных блоков. Он строится и проще, и гораздо быстрее, однако подходит только для сухих, без вероятности вспучивания почв. Для других грунтов понадобятся профессиональные расчеты, подразумевающие массу дополнительных сложностей при строительстве. И порой оказывается, что лучше найти время и заняться монолитным фундаментом.

Если же грунт имеет отличную несущую способность, а подземные воды проходят на глубине от двух метров, есть смысл возводить именно сборное ленточное основание, которое можно построить всего за несколько дней. Но при этом следует учитывать, что такой фундамент необходимо качественно гидроизолировать и утеплить.

Изначально для сборной ленты нужно подобрать блоки. Они делятся на сплошные строительные блоки ФБС и блоки-подушки ФЛ. ФБС представляют собой прямоугольные железобетонные элементы, не имеющие пустот и представленные в различных размерах. На поверхности таких блоков есть монтажные петли. ФЛ обладают формой трапеции и предназначаются для увеличения прочности фундамента и его несущей способности. Их укладывают на уже подготовленное основание. Существуют еще блоки марки ФБВ, снабженные специальными каналами для прокладки коммуникаций. Они отличаются от блоков ФБС только наличием таких каналов.

Выбирают блоки для сборной ленты обычно по габаритам, исходя из соображения: прочность конструкции тем выше, чем больше их размеры. Но в любом случае ширина блоков должна соответствовать толщине стен здания, а длина подбирается по полной длине ленты. Если стандартные размеры блоков не дают возможность построить фундамент без пустот, их заполняют кирпичами, которые укрепляются с помощью цементного раствора. Неровности, появляющиеся на кладке, потом штукатурят.

Как правило, сборную ленту делают из нескольких рядов, располагающихся по высоте ленты до самого ее конца. Для того чтобы вычислить, сколько нужно сделать рядов и сколько блоков понадобиться вообще, можно составить предварительный план кладки и нарисовать на нем примерное расположение блоков. При этом нужно учитывать, что они укладываются с обязательным смещением (как в кирпичной кладке), так, чтобы блок каждого верхнего слоя перекрывал шов на нижнем слое. По такому плану несложно подсчитать, сколько всего понадобится материала.

После того, как блоки будут приобретены, можно приступать к созданию фундамента. Сначала, как и при монолитной ленте, выкапывается траншея и делается разметка. Дно траншеи хорошо выравнивается, засыпается песком и щебнем, утрамбовывается виброплитой и застилается гидроизоляционными материалами.

Затем нужно приготовить цементный раствор. Его можно делать из цемента марок М300, М400 или М500, смешивая из с разным количеством песка. К одной части цемента М300 добавляют 2,5 части песка, к одной части цемента М400 – 3 части песка, к одной части цемента М500 – четыре части песка. Все сухие компоненты раствора хорошо перемешиваются, потом постепенно заливаются водой в количестве, составляющем примерно половину от одной части цемента. Если смесь выходит чересчур густой, воду доливают, но небольшими порциями. В итоге должен получиться состав, по консистенции похожий на густую сметану. Важно не перелить воду, потому что увеличивать количество цемента нельзя – это снизит прочность раствора. Но и допускать, чтобы ее было мало, тоже не следует. Раствор после просыхания может раскрошиться.

После этого приступают непосредственно к строительству фундамента. Изначально гидроизоляция застилается блоками ФЛ, если это предусмотрено проектом. Они должны лежать строго горизонтально, поэтому установку блоков контролируют с помощью уровня или нивелира. Вертикальные промежутки, возникающие между ними, заливаются раствором.

Укладка блоков начинается от углов. Потом, для обозначения рядов, выставляются два блока в отводе простенков. Они будут служить маяками. Между ними из угла в угол протягиваются шнуры, относительно которых укладывается весь ряд блоков. Его вертикальность проверяют отвесом. Если она или горизонталь являются недостаточными, блок чуть приподнимают и сдвигают до нужного положения.

Блоки ФЛ устанавливаются в один слой. На него для повышения прочности конструкции устанавливается арматура. Ей желательно покрывать каждый ряд блоков. Это обеспечит долговечность, надежность фундамента и значительно повысит его несущую способность. Армирование создается так же, как и при монолитном фундаменте. Сверху на арматуру наносится слой раствора толщиной примерно 2 - 2,5 сантиметра.

Теперь наступает очередь блоков из ФСБ. При их монтаже ни один стык между элементами не должен совпадать! Самое минимальное смещение между ними составляет примерно четверть от высоты блоков.

После того, как все ряды блоков будут уложены, наступает черед гидроизоляции. В данном случае лучше использовать жидкую резину или битумную мастику, которыми покрывают всю поверхность блоков. На них можно приклеить пенопласт, обладающий отличными качествами утеплителя.

 

Комбинированный (вверху монолитный пояс)

 

В строительстве нередко применяется комбинированный фундамент, объединяющий в себе несколько различных конструкций. Особенно распространенным является вариант такого фундамента с монолитным поясом. Он позволяет существенно повысить надежность основания и объединить разные участки в одно целое.

Комбинированные фундаменты с монолитным поясом часто используются в случаях, когда сооружение стоит на склоне, когда в его плане предусмотрена пристройка или части на разных уровнях, когда к уже существующим зданиям пристраивается что-то новое, когда нужно сэкономить на стройматериалах или когда здание возводится на очень слабом грунте. В любом случае такой фундамент требует очень тщательных расчетов, которые без наличия хорошего опыта в этих вопросах сделать невозможно.

Подобная конструкция может состоять из блоков или плит, последний ряд которых покрывается монолитной лентой, обязательно проходящей по всему периметру строения. Разрывы в таком поясе недопустимы. Технология строительства комбинированного фундамента с монолитным поясом предусматривает присутствие пространственного армированного каркаса из стержней диаметром 10-12 миллиметров, соединенных специальными хомутами.

При этом высота каркаса должна быть примерно на 40 миллиметров меньше общей высоты пояса. Сам пояс по высоте должен быть не меньше, чем 200 миллиметров. Ширина его, как правило, совпадает с общей шириной фундамента. Это облегчает процесс установки опалубки. От того, насколько качественно она сделана, напрямую зависит качество самого монолитного пояса. Вначале на основание накладывается арматурная сетка, а потом уже делается опалубка.

Устанавливать опалубку можно по-разному, но есть один, довольно удобный и не слишком затратный способ. Для опалубки в этом случае не рекомендуется брать доски. Лучше создавать ее из ДСП или фанеры с влагостойкими свойствами. Листы этого материала при необходимости разрезаются вдоль и усиливаются деревянными рейками сечением 50 х 50 миллиметров, которые закрепляют по всему периметру с помощью саморезов. Целесообразно закрепить и середину листа такими же рейками. Это не даст ему прогибаться от нагрузки или влаги.

Специалисты рекомендуют щиты такого рода прямо перед установкой покрывать водоотталкивающим составом, в качестве которого можно брать отработанное моторное масло. Конструкция из них создается с помощью металлических прутов диаметром от 12 до 16 миллиметров с резьбой с каждой стороны. Длина прутов-шпилек должна быть больше ширины самого пояса и толщины опалубки примерно на 50 миллиметров.

Отверстия под пруты надо делать через рейки, укрепленные щитах, через каждые 40 сантиметров. Шпильки устанавливаются в два ряда. Нижний ряд проходит через арматуру, верхний делается прямо над ним. Чтобы пруты легко извлекались после заливки опалубки бетоном, их нужно пропускать через вкладыши, которые можно вырезать из дешевых пластиковых труб диаметром от 16 до 20 миллиметров.

Шпильки с двух сторон закручиваются на опалубке подходящими под их резьбу гайками. Щиты закрепляется на каркасе строго вертикально. Такое положение им обеспечивают деревянные подкосы. После установки опалубки на нее наносится отметка верхнего уровня бетона. Затем наступает очередь заливки раствора. Ее процесс, так же, как и все остальные этапы строительства фундамента, аналогичен заливке монолитной ленты.

Через три недели опалубку можно снимать. После этого на поверхности фундамента остаются торцы вкладышей. Их можно заполнить монтажной пеной или бетонным раствором.

 

Плитные фундаменты

 

Плитные фундаменты на сегодняшний день тоже являются довольно распространенными. Они состоят из монолитных плит, способных при перемещениях грунта двигаться вместе с ним, и конструкция основания, а вместе с ним и дома, остается целой. Благодаря такой особенности плитные фундаменты получили название плавающих.

Такой тип фундаментов используется главным образом на пучинистых, склонных к просаживанию грунтах и грунтах с высоким расположением подпочвенных вод. Плиты отличаются высокими свойствами водонепроницаемости, выдерживают большие нагрузки и не нуждаются в дополнительном усилении. Это хороший вариант для обустройства подвала, цокольного этажа или фундамента под гаражом.

Строительство плитного фундамента также начинается с рытья котлована, который должен быть по размерам как минимум на метр больше габаритов строения, а по глубине – от 30 сантиметров до 50 сантиметров (определяется по грунту и климатическим условиям региона). Остальные этапы создания зависят от того, какой вариант фундамента выбран – классический, шведский или плиты с кессоном.

 

Классическая плита

 

При классическом варианте плитного фундамента дно котлована сначала хорошо утрамбовывают, его дно застилают слоем песка и гравия, а затем заливают слоем бетона толщиной примерно в 10 сантиметров. После того, как бетон застынет, на него накладывают гидроизоляцию из рулонных материалов. Их расстилает по всему дну с нахлестом полос друг на друга. Потом наступает очередь опалубки, которая может делаться из досок, фанеры, ПВХ и устанавливается так, чтобы гидроизоляция немного выходила за нее.

Внутри опалубки делается двухслойный каркас, который формируется из арматуры толщиной 10-14 миллиметров. Она устанавливается вдоль и поперек с шагом, составляющим от 15 до 30 сантиметров. Между каркасом и опалубкой должен оставаться зазор не меньше, чем 5 сантиметров. Он нужен для того чтобы арматура была полностью залита бетоном. Углы будущей плиты следует армировать изогнутыми прутьями, которые нахлестом соединяются с прутьями основного каркаса.

После армирования дна в опалубку заливают бетон марки В30 и выше. Всю площадь фундамента до полной его высоты необходимо заполнить раствором за один день, иначе его слои будут высыхать неодинаково, и в плите появятся пустоты. Поэтому бетона в данном случае нужно сразу готовить много и уплотнять его только глубинными вибраторами. Они удалят весь воздух и придадут бетону хорошую пластичность. В результате чего поверхность плиты станет ровной, а фундамент получит высокую гигроскопичность.

После того, как весь бетон будет залит, его закрывают плотным брезентом или пленкой из полиэтилена. Они защитят его от солнечных лучей, ветра и предупредят преждевременное высыхание раствора. Полосы пленки склеивают в одно большое полотнище, накладывая края друг на друга и тщательно соединяя их скотчем.  Размеры полотнища должны быть такими, чтобы оно краями заходило за опалубку. По краям оно прижимается грузом или досками. Если температура воздуха на улице выше, чем +6º, через каждый 8 часов бетон нужно смачивать.

Снимать опалубку с классической плиты можно уже через семь – десять суток. Бетон полностью затвердеет и наберет необходимую прочность не раньше, чем через четыре недели. По истечению этого срока на плите можно начинать возводить строение, предварительно выровняв ее поверхность соответствующим оборудованием.

 

Шведская плита (утепленный)

 

Фундамент из шведской плиты был изобретен шведскими строителями и обдает высокими энергосберегающими свойствами за счет присутствия утеплителя по бокам и снизу. Создание такой плиты предусматривает изготовление несъемной опалубки из пенополистирола экструдированного типа, вмонтирование в фундамент системы теплых полов и всех коммуникаций и усиленное армирование. Технология строительства шведских плит нуждается в предварительном выполнении точных расчетов и составлении чертежа с разводкой всех коммуникаций. Это должны делать хорошо разбирающиеся в таких вопросах люди.

Такой фундамент в основном подходит под кирпичные, каменные одноэтажные дома и каркасные деревянные сооружения в один-два этажа. Его строительство начинается с удаления почвы с участка, площадь которого должны быть больше площади плиты. Потом по периметру будущего фундамента выкапывают дренажные канавы и засыпают их слоем песка высотой 15-20 сантиметров. Затем на всех углах запланированного здания устанавливаются смотровые колодцы, в которых с помощью слоя гравия и песка делается дренаж. Песок насыпается на гравий, и через него проводятся коммуникации (канализация, водопроводные трубы и так далее).

После этого дно котлована под фундамент засыпают песком слоем в 10 сантиметров и утрамбовывают специальным прессом, делают гидроизоляцию и приступают к возведению несъемной опалубки. Она делается из L- блоков - внутренних пенополистирольных модулей и внешних фибролитовых плит, которые крепятся друг к другу специальными соединительными элементами и обладают пазами для арматуры и прокладки коммуникаций. L-блоки устанавливаются по всему периметру фундамента очень быстро и не нуждаются в каких-то дополнительных манипуляциях.  Опалубку можно сделать и съемной, например, из досок, но в этом случае на нее придется потрать гораздо больше времени, так как сначала по всему периметру будущего фундамента необходимо будет проложить листы пенополистирола.

После монтажа опалубки по всей площадке внутри нее настилается утеплитель. Он армируется сверху двухслойной металлической сеткой. На нее монтируются трубы системы подогрева пола вместе с коллектором. Потом вся конструкция заливается бетоном.

 

Плита с кессоном (подвалом для гаража)

 

Фундамент из плит с кесоном дает возможность обустроить подвал и прочие подземные помещения. Надо отметить, что к плавающим он не относится, так как кессон не позволяет конструкции перемещаться вслед за грунтом, удерживая ее на месте.

Фундамент такого рода подходит для легкий сооружений – гаражей, каркасных домов или домов, собранных из газоблоков и так далее. Он экономичен и предусматривает заливу раствором в несколько этапов. Котлован для кессона делается на глубину примерно 1,7 метра, отдельно в нем выкапывается яма, равная по глубине высоте подвала с подушкой и перекрытиями.

Первый этап начинается с засыпки дна будущего подвала, его гидроизоляции, создания опалубки, укладки арматуры и бетонирования. Эта технология аналогична тому, как желается железобетонная лента. По окончании первого этапа приступают к строительству самой плиты, которая изготавливается так же, как классический вариант плитных фундаментов.

 

Свайный фундамент

Свайные фундаменты предназначены для ситуаций, когда верхние слои грунта неспособны выдерживать нагрузку строений, а снимать их до более прочных слоев и ставить другой фундамент нецелесообразно. Кроме того, сваи являются едва ли не единственным вариантом там, где грунтовые воды проходят под чересчур тонким пластом земли или на плывунах.

Технология строительства такого фундамента отличается простотой. В ней отсутствует необходимость проводить земляные работы, устанавливать опалубку и создавать сложные наборные конструкции. Сваи представляют собой столбы с заостренными концами, которые легко проходят через слабый грунт, упираются в его твердые слои и передают им основную нагрузку от строения. Одна свая может выдерживать от двух до пяти тонн, благодаря чему такой фундамент вполне можно применять для крупногабаритных зданий. Для того чтобы конструкция получила максимальную жесткость, верхнюю часть всех, входящих в фундамент свай, объединяют с помощью балок. Технология создания такого фундамента бывает различной и зависит от типа свай.

 

Металлические винтовые сваи

 

Металлические винтовые сваи имеют форму большого сверла и не вбиваются, а вкручиваются в землю с помощью специальной техники. Они рекомендованы для строительства на грунтах повышенной сложности и представляют собой трубы, снабженные на концах лопастями. Такая конструкция позволяет сократить до минимума объем работ, время на их проведение и количество материалов, необходимых для фундамента.

Для того, чтобы определить количество свай и их тип, изначально делаются расчеты несущей способности здания. Их монтаж начинается с расчистки участка под строительство и разметки точек для установки свай. После чего в этих точках отбойником убирается грунт и ямбуром делаются скважины. Потом в них ввинчиваются сваи на требуемую глубину, подрезаются на одинаковом уровне и заливаются бетоном. После изготовления ростверка можно приступать к строительству здания.

 

Бетонные забивные сваи

 

Бетонные забивные сваи подходят для фундаментов под малоэтажные коттеджи или другие легкие строения, в которых не предусматриваются подвалы или цокольные этажи. В продаже имеются уже готовые конструкции разной формы и различного сечения, обладающие стальной арматурой, заостренными концами и проволокой на поперечном укреплении. Они могут быть цельными или составными и погружаются прямо в почву без ее предварительного разбуривания или вбиваются в лидерные скважины. Выбор забивки зависит от грунта и от проектирования фундамента.

 

Такие сваи обычно выстраиваются на участке под строительство в практически сплошную линию и забиваются в землю с помощью дизель-молота, копера, сваебойных машин на нужную глубину. Их концы подрезаются на одном уровне, затем делается ростверк по технологии железобетонной ленты. После высыхания залитого в него раствора приступают к возведению строения.

 

Бетонные буронабивные сваи

 

Бетонные буронабивные сваи представляют собой конструкции, которые изготавливаются прямо на участке в предварительно созданные скважины. Их создают с помощью специальной техники или садового бура по предварительной точечной разметке. Расстояние между сваями не должно превышать трех метров. Они располагаются по всей площади участка. Диаметр и глубина скважин зависят от типа грунта и вида сооружения (рассчитываются при проектировании).

Готовые скважины в устье укрепляются металлическими патрубками, которые закрываются гидроизоляционным материалом. Вместо патрубков можно использовать асбестовые или пластиковые трубы. В них устанавливается арматура, оснащенная фиксаторами положения. После этого в скважины подается готовая бетонная смесь. Ее хорошо уплотняют и оставляют до полного застывания. Потом на сваях делается ростверк по типу монолитной железобетонной ленты.

 

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты подходят для каркасных, деревянных, щитовых сооружений без цоколя и подвальных помещений. Их изготавливают для кирпичных строений тогда, когда глубина промерзания грунта – больше 1,5 метров, и в тех случаях, если грунт после того, как здание начнет эксплуатироваться, дает довольно большую осадку.

Такой фундамент представляет собой столбы из бетона, кирпича, камня, которые располагаются по углам и в точках, где пересекаются стены. Создать такой фундамент из бетона можно самостоятельно, не имея особых навыков. Главное – правильно провести все расчеты, которые лучше доверять специалистам.

На первом этапе строительства фундамента площадка под него расчищается и делается разметка для столбов согласно расчетам. Потом по ней в грунте по всему периметру будущего дома делаются ямы глубиной примерно один метр. Они нужны для формирования нижней части столбов. Дно ям застилается подушкой из песка и гравия, которая смачивается и хорошо утрамбовывается. Затем на нее настилается гидроизоляционный материал.

После этого приступают к созданию опалубки из досок, металлических листов, фанеры. Она изготавливается так же, как для монолитного ленточного фундамента и устанавливается на дно ямы. Опалубку можно заменить трубами диаметром сто миллиметров и более, в которые впоследствии будет заливаться раствор.

Если используется опалубка, она укрепляется арматурным каркасом. В случае применения труб в них вставляются прутья, концы которых должны возвышаться над трубами на 15-20 сантиметров. Когда конструкция подготовлена, приступают к заливке бетонного раствора слоями по 25-30 сантиметров. Каждый слой следует тщательно утрамбовывать вибратором. После полного застывания бетона наступает очередь создания ростверка.

Для того, чтобы подпольное пространство было защищено от попадания снега и влаги, между столбами строят соединяющие их стены. Это может быть кирпичная или каменная кладка, толщина которой составляет 20 сантиметров. Она должна углубляться в почву примерно на 30 сантиметров. В пучинистых грунтах под такими стенками насыпают подушку из песка высотой 20 сантиметров.

 

Фундаменты по глубине заложения

 

Глубина заложения фундаментов очень важна при их выборе и проектировании, так как именно от нее зависит, насколько прочным и долговечным окажется основание строения. Людям, которые плохо разбираются в таких вопросах, может показаться, что чем глубже уходит фундамент в землю, тем лучше. Если грунт неподходящий, он может сдвинуться, и тогда фундамент треснет, и вся конструкция здания посыплется. Поэтому расчет глубины заложения фундамента является самым важным моментом в его проектировании.

 

Глубокозаглубленный фундамент

 

В целом, при выборе заглубленности фундамента принимаются во внимание её строения, глубина промерзания почвы, ее несущая способность и расположение подпочвенных вод. Глубокозаглубленные фундаменты используются в местности, где грунт промерзает на довольно большую глубину, на суглинках или песчаных, задерживающих влагу грунтах, при возведении многоэтажных домов. Глубина их залегания составляет от одного до двух метров. На таких почвах лучше ставить сваи, столбчатые фундаменты или железобетонные ленты.

 

Мелкозаглубленный фундамент

 

Мелкозаглубленный фундамент уходит в грунт примерно на 50-60 сантиметров. Он подходит для твердого грунта, регионов с мягким климатом, легких деревянных или каркасных строений, домов из газобетона или для случаев, когда будет полностью утепляться фундамент вместе с участком, расположенным под обмосткой. Такие фундаменты экономичны, могут создаваться в короткие сроки, но не применяются при резких перепадах высот, на пучинистых грунтах, для тяжелых конструкций. В данном случае подходят плитные, ленточные, столбчатые варианты фундаментов.

 

Какой вид фундамента подойдет вам?

 

Фундамент является основополагающим в возведении любых построек, поэтому он должен полностью соответствовать и им, и местности, на которой возводится дом. Конечно, по вопросам выбора лучше обращаться к специалистам, но получить некоторые ориентиры желательно еще перед на стадии планирования строительства. Иначе может оказаться, что его планы придется корректировать или даже полностью менять.

 

Фундамент для деревянного дома

 

Деревянные дома являются довольно легкими конструкциями, поэтому могут устанавливаться и на мелкозаглубленные, и на глубокозаглубленные фундаменты ленточного, плитного, столбчатого и свайного типа. Их вариант подбирается в зависимости от имеющихся средств, типа почвы, необходимости в подвальном помещении или цокольном этаже, особенностей подводки коммуникаций. Например, столбчатые фундаменты нельзя делать на просадочных и песчаных породах. Для них больше подойдет плитный вариант. Хорошим выбором для деревянного дома является ленточный вариант, но он не подходит для пучинистых грунтов, на которых лучше ставить сваи.

 

Фундамент для кирпичного дома

 

Кирпичные дома обладают большой весовой нагрузкой, поэтому должны строиться только на способных ее выдержать фундаментах. Для их возведения применяются ленточные, плитные, свайные типы фундаментов. Если дом располагается на плотных глинистых, сухих песчаных, не подлежащих пучению грунтах, лучше выбирать монолитный или сборный ленточный вариант. Если грунт слабый, подпочвенные воды протекают слишком близко к поверхности, надо выбирать свайный или плитный тип фундамента.

 

Фундамент для дома из пеноблоков

Дома из пеноблоков отличаются легкостью конструкций, поэтому самым лучшим по стоимости и по быстроте создания для них станет столбчатый фундамент. Однако его нельзя делать на участке с перепадами высот, на пучинистых почвах, довольно сложно сделать на очень твердом или слишком влажном грунте. В этих случаях надо отдавать предпочтение ленточным и плитным вариантам.

 

Фундамент для бани

 

Такие строения, как баня, тоже нужно возводить на подходящем для них фундаменте, потому что это сооружение может ставиться в самых разных местностях. Если это заболоченный район, сад, лес, нужно строить ленточный монолитный фундамент. Если баня строится на суглинках, крупнопесчаном или каменистом грунте, целесообразно будет возводить столбчатый фундамент. Ну, а если возводится над озером или на слишком влажной почве, идеальным выбором станут сваи.

 

Фундамент для гаража

 

Гаражные строения могут размещаться в границах города или за ними, имеют различную конструкцию и габариты. Подбирать для них фундамент следует, исходя из всех этих факторов. При наличии в проекте гаража смотровой ямы следует сразу отказаться от столбчатого фундамента – в нем подобное углубление соорудить невозможно. Зато он будет к месту, если планируется поднимать пол строения. На стабильных грунтах относительно недорого обойдется монолитный ленточный фундамент, а если почва пучинистая, надо выбирать плитный. Если в гараже будет подвал, лучше сразу остановить свой выбор на кессоной плите. Она обойдется гораздо дешевле ленточного фундамента.

 

Цены на фундамент в Тюмени

 

Строительство фундамента в Тюмени – дело кропотливое, сопряженное с множеством нюансов, связанных с климатическими особенностями региона. Даже несоблюдение одного из них может привести к разрушению конструкции, а восстановление ее потребует больших дополнительных затрат. Поэтому целесообразно перестраховаться и сразу обратиться к надежным специалистам.

Строительная компания АСК Групп оказывает такие услуги на высоком уровне. В ней работают профессионалы, которые построят любой фундамент с полным соблюдением всех технических норм и требований. Услугу можно заказать как «под ключ», так и для осуществления какого-то этапа возведения конструкции. Все работы будут проведены быстро, качественно, с применением самой современной техники.

Цены на фундамент в компании АСК Групп составляют:

Земельные работы с выемкой грунта, уплотнением и выравниванием дна – от 500 до 1000 рублей кубический метр;

Создание песчано-щебневой подушки- 850-1100 рублей кубический метр;

Строительство ленточного фундамента с созданием опалубки, армирующего каркаса и заливкой бетоном – от 500 до 2500 рублей за погонный метр;

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами – от 170 до 360 рулей один погонный метр. Цена указана за укладку гидроизоляции в один слой.

Укажите номер вашего телефона и имя,
чтобы мы знали, как к вам обращаться.

error: Content is protected !!